到西夏王陵的时候，太阳落山了，旷野弥漫着一层泛青的乳白色的青烟，一股清凉从大地升腾起来。虽然还在八月份，塞上却似乎有了明显的秋意。透过游动的雾霭，还能隐隐约约看到金字塔般的陵塔。
从银川市西郊的镇北堡西部影视城出来的时候，已是下午五点钟，听到我们这么晚了还要赶去西夏王陵，出租车司机不免有点奇怪：“那边虽然有个宾馆，但是到的人不多。”
眼下本是旅游的旺季，偌大的宾馆却空荡荡的，只有我们两个人入住！
由于没有客人，餐厅的厨师早下班了，我们就在服务台买了两包方便面。不过我们心情不错，难得没有其他景区嘈杂的喧闹声，没有形形色色的人群，这才是真正的闲情。
趁天还没有黑，我们出去散步。周围的环境显得幽雅静谧，树林茂密，芳草纷披，清新的空气沁人肺腑。举目四野，天苍苍，野茫茫，旷远辽阔。突然，草丛里“嗖”地窜出一只野兔，在面前一闪而过，蹦蹦跳跳跑入路边的林子里。附近这一带地区大概有空军驻地，不时有战机从头顶呼啸而过，轰鸣声响彻云霄。
景区大门外，还有一排蒙古包式样的旅舍，黑暗之中也只有一两星灯火亮起来，可见客源的稀少。饥肠辘辘的我们发现在一棵大树下，一团炭火亮起来了，在这荒郊野地，居然还有人来卖羊肉串！我们不禁大喜过望。不料才吃了两串羊肉，蜂拥而至的蚊子向我们发起了猛烈的进攻，于是落荒而逃，撤回宾馆。
次日一大早，我们赶紧爬起来去看西夏王陵。太阳升起了，我们不禁为这里的恢宏气势所震慑。豁然开朗的银川平原上，一座座高大的陵塔在熹微的晨光中凸现出来，仿佛涂上了一层灿灿的金粉。我没有到过埃及的金字塔，但眼前的景象使人屏住了呼吸。极目远眺，远处的贺兰山，逶迤耸峙，烟云缥缈。原野似乎还沉浸在梦中，静谧无人，耳边只闻我们自己沙沙的脚步声。
大漠千年的风，把陵塔从上到下钻出一排排整齐的小洞。当风速稍大，小洞便发出呜呜的声音。一些鸟儿把这些小洞当成了安乐窝，叽叽喳喳地飞进飞出。原为八角形的砖木瓦结构的古老陵塔，历经雨蚀风侵，已变成圆形的黄土墩了。陵塔的南面，有一个触目惊心的大坑，为古代盗墓贼留下的“杰作”。陵园内黄沙遍地，生长着一窝窝矮草，除了陵塔较为完整之外，阙台、月城、碑亭、外墙等附属建筑物已坍塌倾圮。往事越千年，河山依旧，古堡残垒，引人遐思。
西夏王陵是西夏王朝的凄婉绝唱。九百多年前，西夏党项族人在与宋、金的对抗中形成地方封建割据，建立大夏王朝，俗称西夏。他们仿汉人设官制，制礼仪，创建西夏文，创造了灿烂的文化。王朝文明留给后人的是不可捉摸地遥远、神秘和虚渺，因此，西夏王陵被称为“东方金字塔”。
我们在游览西夏王陵时，看到工人正在给三号陵——泰陵外墙的夯土遗迹进行保护性修复，这是因为遗址风蚀开裂等病害严重，需要加固。泰陵又叫“昊王坟”，是西夏开国君主李元昊的陵墓。它是西夏王陵中最大的，也是旅游者经常参观的一座王陵。相传，李元昊为人凶残、猜忌，怕人死后盗掘他的坟墓，生前便调集民夫建成了360座坟墓，随后将修墓的人统统杀光。在他死后，西夏都城兴庆府每天为“昊王”举哀出殡一次，持续360天，在贺兰山下便出现了360座“昊王坟”，谁也不知道哪一座是真的。
传说毕竟是传说。事实上，经考古工作者调查和发掘清理，迄今确定陵区内共有西夏皇帝陵9座，陪葬墓207多座。这是一个西夏文化的博大宝库。
岁月悠悠，茫茫大漠，陵塔无语。当你面对西夏王陵，置身贺兰屏障、黄河怀抱之中，一曲远古的韵乐，仿佛穿透清风而来……望着草地上移动的羊群，你的心不禁随着它们在天地间放逐。也许你此时的梦想啊，是做一个自由自在的牧羊人。
