走进咖啡中心，迎面就是阿登伯格的塑像，他坐在椅子上，手放在咖啡桌上，这位作家在这家咖啡馆写作，遇到施尼茨勒，得到赏识，走上文坛，不过，今天人们对他的作品都不太熟悉，却大多知道一句广告语——“我不在家，就在咖啡馆；不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。”这句话原本是人们说阿登伯格与“咖啡中心”的关系，但慢慢演变成阿登伯格的夫子自况。如果世上有些文艺腔调的咖啡馆，愿意在门口树一块小黑板，写上一句文艺腔调的名言，那么阿登伯格堪称始作俑者。他曾经写下这样的诗句：“你如果心情忧郁，不管是为了什么，去咖啡馆！你所得仅仅四百克郎，却愿意豪放地花五百，去咖啡馆！你仇视周围，蔑视左右的人们，但又不能缺少他们，去咖啡馆！”

　　关于“蔑视左右的人，又不能缺少他们”，另外一位“咖啡中心”的常客阿尔弗雷德·波尔加(Alfred Polgar)这样写道：“咖啡馆里大部分的人，对世人的厌恶，与对世人的渴望同样强烈，想要独处，却需要有伴来独处。”如今“咖啡中心”的许多桌子都竖着一个桌台牌，标示哪些名人曾经在这里坐过，你在这里喝上一杯咖啡，就有个著名人物伴你独处。

　　“咖啡中心”的饮品单子上名目稍显复杂，除了摩卡、卡布奇诺、Espresso外，有Melange，这是一半咖啡加一半搅拌热牛奶，Kaiser Melange是咖啡加生奶油加一个鸡蛋黄，Mazagran是冰咖啡加冰块加黑樱桃酒，Kaffee Amadeus显然和莫扎特有关，是咖啡加奶油加莫扎特酒。我挑了一杯“咖啡中心咖啡”，也就是店里的招牌咖啡，是咖啡加杏仁酒加奶油，有一句咖啡名言：“只有爱尔兰咖啡能在一小杯里提供四种食物元素——咖啡因、酒精、脂肪、糖。”我这杯招牌咖啡里也有了这四种东西。早上的“咖啡中心”坐了八成满，店里依然有报纸架子，提供各种报纸看，不少人是来吃早点的，一份面包加一杯咖啡，这和我们早上吃豆浆油条是一个意思。从本质上来说，咖啡也是一种豆浆，咖啡本是一种浆果，去除果肉之后剩下咖啡豆，研磨成粉，再用各种手段做出“咖啡豆浆”。在旅行的时候，我们会去拜访一家著名的咖啡馆，想象文人墨客在这里聚会的情景，但我们喝咖啡的时候，会注意咖啡油脂是否呈现桔黄色，会看奶泡是否细腻，会留意苦味与酸味、醇厚度的平衡。

　　从维也纳到苏黎世，自然要去著名的Odeon咖啡馆看一看。这家咖啡店就在苏黎世湖边，列宁流亡瑞士时经常在这里下棋，他看不上瑞士贪图安逸的小市民气息。这里的著名客人还有爱因斯坦和流亡于瑞士的詹姆斯·乔伊斯，有旅游指南说，达达主义发祥于这间咖啡馆，实际上，“一战”期间在苏黎世躲避战乱的艺术青年更多是在附近的伏尔泰酒馆聚会。Odeon咖啡馆正在准备庆祝自己开业100年，在这里喝上一杯之后，我打算步行到伏尔泰酒馆去，没走出20米，就看到一家阴魂不散的星巴克。按照欧洲人的看法，星巴克提供的是平庸的咖啡，资本的味道比咖啡的味道要浓重，但欧洲的咖啡馆就能提供更好的咖啡吗？以“四只猫”、“咖啡中心”和Odeon咖啡的价格来说，它们都要比欧洲咖啡的平均价格高一些，这块附加值就是所谓咖啡的“文化意义”，在毕加索、茨威格、爱因斯坦喝过咖啡的地方喝上一杯，就要多付出一个到两个欧元。我们想从一杯咖啡中喝到什么呢？

　　咖啡极客评论说，意大利有好的咖啡调配师，但没什么好的咖啡豆，许多咖啡店就是用Lavazza咖啡粉来做咖啡，那些大型连锁店有新鲜的咖啡豆，但却没有好的咖啡师。英国《智识生活》杂志最近一期介绍了几家好咖啡店，伦敦的Monmouth Coffee Company，纽约的La Colombe Torrefaction，墨尔本的Brother BabaBudan，柏林的Bonanza Coffee Heroes。文章说，咖啡馆的发展有三次浪潮，第一次浪潮是“二战”之后，人们从紧缩的经济形势下舒展开来，各种咖啡店遍地开花；第二次浪潮是90年代星巴克为代表的连锁店的大规模扩张；第三次浪潮是现在许多新型咖啡店开业，寻求各种变化。作者对新西兰、澳大利亚的咖啡店赞许有加，但对巴黎的咖啡馆没什么好评。作者感叹，现在咖啡指南不好写，因为故弄玄虚的术语太多，Skinny Latte with Wings，这就是打包带走的低脂肪脱脂牛奶的拿铁，此外还有FlatWhite、ShortBlack、Microfoam等等，什么时候咖啡不这样小题大做故弄玄虚了，那兴许就是咖啡的第四次浪潮了。 (责任编辑：鑫报)