“看前边的捕猎者”，就在我们被眼前安详的“假象”所迷惑、有些昏昏欲睡时，船夫突然提高音量说了一句，顺他手指的方向，只见一条鱼正被一只长腿水鸟一个俯冲，从水中成功抓起，整套动作干净利落，还没等任何人拿出相机，水鸟已经贴着水面飞到另一侧去享受胜利果实了。此时正是干季，所以水流相对缓慢，沿岸的动物也较少，但一路上，还是总能看到各种不同的鸟。

　　印度独角犀的一家子

　　顺着河走了5公里左右，我们从另一边上岸，一辆辆越野车停在那里。这里是皇家奇旺国家公园的其中一个入口，检票之后，我们坐上越野车，首次进入公园。从这里开始，我们乘坐的，以及来往的所有车都属于公园。为保护国家公园内的生态环境，管理部门只允许少量注册车辆给游客搭乘，而外部的所有车辆，一律免进！

　　或许是由于车的数量被严格控制，因此每 一辆越野车似乎都严重超载，不但座位拥挤得不行，常常出现三人座位坐五个人的情形，而且敞篷尾部的后边，还要再“外挂”几个人，我就是“外挂”的其中一个，我和两个来自英国的年轻人并排站在一起，脚蹬在踏板上，双手紧紧抓住栏杆，以免在颠簸中被甩出去。尽管这并不是个舒服的地方，但对接下来的“动物秀”，这里却是最好的位置——居高临下、视野开阔。

　　尽管在一个行动不便的地方，但我还是费力地在车停止时快速摸出相机、装上长焦镜头，将其抵在胸前。因为专职跑丛林，所以开车的司机经验异常丰富，“在不同时间行走不同路线，为的是能根据动物出没的习性，保证让你看到不同动物。”正说着，一只印度独角犀牛出现在前方，司机立马停止了讲话，专注地双手把上方向盘，一把轮拐上旁边的小路，换低挡、减速、接近，在不惊扰它的最近处，司机关掉发动机，示意大家不要出声音。我们都配合地默默观看，而对面的犀牛也很给面子，不但自己没有离开，还慢悠悠地把草丛中的一家子都带出来和大家“打招呼”，它们悠闲地晃了老半天，才觉得尽了礼数，不紧不慢地离开，消失在密林中。

　　继续上路，没走多远，又有更精彩的发现，这次是所有人同时看到：两只公鹿在路中央打斗，对开过来的车毫不理睬，直到一只败下阵来才宣告结束，两只鹿奔向远方，留下身后尘土飞扬。

　　白天的丛林，只属于我们

　　越野车上只能远观，而丛林徒步和骑大象就看得更仔细。

　　骑大象的探险行程都在清晨出发。象夫坐在前面，用带铁钩的木棍赶着大象，人坐在象背上带垫子和固定支架的座位里，随大象的步伐摇晃，腿上的皮肤还会时常接触大象粗糙的身体，被磨得生疼。大象喜欢钻树叶茂密的地方，人要不停地俯身躲避那些带露水的树枝。虽然比坐越野车辛苦许多，但也会有足够的回报。大象可以一直走到与犀牛或野猪一米的地方，直到能听到它们的喘息声。孔雀也不惧怕大象的到来，突然唰地开屏，展现美丽的羽毛。与这些有趣的景象比，头顶上沾些露水，挂点蜘蛛网，或被树叶扫一下，又算什么呢？

　　丛林徒步是最刺激的一项，因为猛兽或许会出现在你的身边，所以一定要跟着向导走。我的向导NANDI在我看来是个动物学家，他在这里出生长大。从会走路就开始在丛林中玩耍，不但能说流利英语，还能通过脚印和粪便识别各种动物的痕迹，知道这里出没的几百种鸟的名字……在遭遇了一闪而过的鹿、狭路相逢的豪猪和在树顶的短尾猴后，我们看见了真正的大家伙——泽鳄。它3米多长的身躯一半在水中，一半在岸上。我在一个地方看得不过瘾，又绕过来换个角度，这里离鳄不过两三米，它却死了一样一动不动，让人有想走上去踢它一脚看看反应的冲动。

　　NANDI说，白天的丛林要平静许多，因为有太多人进出。多年前他曾经有一次真正的探险，夜里在丛林徒步。那是一次奇妙的旅程，你始终感觉周围有很多眼睛在好奇地看着你。夜晚的丛林，才真正属于动物的。

　　行走者语

　　从加德满都和博卡拉都有巴士到达小镇索拉哈，这是距离皇家奇旺国家公园最近的地方。博卡拉离索拉哈更近些，约 6小时到达。

　　经济型旅馆都在索拉哈，建议你住在靠着Rapti河北岸的地方，从这里去国家公园最方便，且能看到不错的景色。Rapti河边和索拉哈主路两旁有很多餐厅，大部分都能做各种味道不错的西餐和尼泊尔餐。 (责任编辑：鑫报)