著名的奥匈帝国皇后伊丽莎白（即茜茜公主），可谓这一时期妇女的典型代表。身高达一米七二的皇后，腰围最细的时候仅有16英寸（约40厘米），即便是生育过四个孩子之后，她也一直将自己的体重维持在50公斤。1894年56岁的茜茜体重更达到43.5公斤。如果说BMI低于17.5的人就有患厌食症的隐忧的话，茜茜低达14.7的BMI足以成为厌食症的典型案例。但实际上，茜茜每天吃的东西并不少。牛肉汤、牛奶鸡蛋都是她每日必备的餐点。大多数时候她不会过于节食，但每当体重稍有波动，新一轮的禁食疗法就会接踵而至。为了维持体重，她将自己的全部时间投入各种高强度的体育运动。她骑马、跑步，在起居室外建造了一个设备齐全的体操房，在她的卧室中还挂着吊环。这是一个瘦弱而有力量的女人。普通的欧洲贵妇追求腰围只到结婚之时（维持到她们成功取悦了男人，将自己打发出去之时），而茜茜公主年复一年地按照少女时期的标准要求自己。为了凸显自己傲人的腰围，她常年绑着蕾丝束腹。1898年，当她在旅行途中遇刺的时候，由于紧身衣太紧，茜茜起初甚至没有意识到事情的严重性，临死前，60岁"高龄"的皇后腰围仍然维持在五十厘米以下。

减肥成为全民狂欢

　　1906年，被誉为"革命家"的服装设计师保罗波烈设计了更为舒适的内衣取代紧身衣。这种以胸罩代替紧身胸衣，强调原始体型的新风格迅速席卷整个西方市场。他坚信"从颈到膝都被束缚的女性躯体，必须要求解脱。"但讽刺的是，这个发明解除了胸部肉体上的禁锢，却使得"瘦"从贵族的奢侈追求变成为一种全民的风潮。人们比对着完美比例的标准自惭形秽。在男权审美的大背景下，保罗的发明非但没有解放女性，反而让她们陷入疯狂。

　　19世纪末20世纪初涌现出一大批以女性读者为目标客户的时尚杂志。其中成立于1892年的《VOGUE》，和1867年创刊的《时尚芭莎》（Harper'sBazaar）成为同类杂志中的佼佼者。他们有着最灵敏的嗅觉，捕捉时下的女性时尚。从1892年时尚芭莎的杂志封面和现存1917年《VOGUE》的封面不难看出，保罗波烈的最新发明的紧身衣并未改变人们对于瘦身的审美追求。与其说，这些杂志在告诉女人什么是美，不如说他们是在告诉女人，男人认为怎样才美。

　　1945年，巴黎设计师路易斯？里德发明的"比基尼"更将胖女人推向了社会审美的边缘。这种完全暴露女性腰腹部的服装使得紧身衣之类借助工具"临时抱佛脚"的收腰方式显得苍白无力。女性开始追求彻底的、不依靠任何外力的细腰方法。减肥栏目迅速成为各大报纸、电视的统一选择。在媒体不断强化这一审美的同时，专业模特甚至会为了细腰而牺牲原本丰满圆润的胸部和臀部。今天，骨感美女几乎霸占了所有时尚杂志的封面。媒体不断强化着苗条等于美丽，肥胖等于愚蠢和自我放逐的观点。减肥已经变成了一场全民狂欢，街头巷尾的每一个人都在热烈地讨论着，实践着。各种科学的、不科学的减重方式和食品被研制出来，然后又在一代代人甘当小白鼠勇敢实践后被推翻。

　　无独有偶，中国的减肥风潮同样始于服装改革。在世界范围内广为人知的"ChineseDress"（中国裙子）实际上指的是民国中期经过改良、以妖娆婀娜着称的民国旗袍。而最初随满人入关的时候，女性旗袍要比民国时含蓄很多。在清朝，旗袍的存在主要是为了显露身份而不是体型。清朝旗袍宽大华丽，里面还配着外穿的长裤。与其说是衣服，倒不如说，这是个地地道道的袍子。而当旗袍演变至民国，它却从外袍演变成了裙子：贴身的设计将女性的曲线展露无遗，原本的长裤也被裸色的丝袜替代。如果说清朝女人的妩媚是矜持中不经意流露的风情，那么民国女人的性感，就是一种侵略性的、完全的、彻底的"引诱".对于身材姣好的女人来说，旗袍是最好的伙伴，与此同时，它也成为其他女人控制体型的最大动力。

　　20世纪30年代是民国旗袍完成演变的顶峰时代。越来越多的中西交流使得中国旗袍与欧美流行的女装曲线完全吻合。当时的电影巨星阮玲玉更被人誉为中国的第一位骨感美人。在那之后，尽管中西在服装风格上的交流随着政权交替而短暂中断。但改革开放后，随着全球一体化的进程，减肥运动也随之被一体化了。我们读着中文版的《时尚芭莎》，看着美国大片里的香艳美女，品位也日趋统一。减肥变成女人们最流行的话题，苗条也变成男人们选择女人的潜意识标尺。于是，女人们对于男人的艰难取悦也就日复一日地持续下去……