史料载，在武大郎和潘金莲生活的宋朝，馒头一直都是有馅的，相当于今天的包子。我们可不敢小瞧了唐宋元明清的包子，它就是古代的麦当劳啊，曾作为代表，为中华文化名扬海外作出了先锋贡献。

    坊间有说法：想看唐代的中国，去日本；想看宋代的中国，去韩国。对此，我至少可以提供一个小小的例证：史料载，在武大郎和潘金莲生活的宋朝，馒头一直都是有馅的，相当于今天的包子。而在保留了很多汉语古音的韩国语中，恰恰称包子为“满嘟”,写成汉字词，就是馒头。

    这样想来，我们可不敢小瞧了唐宋元明清的包子，它就是古代的麦当劳啊，曾作为代表，为中华文化名扬海外作出了先锋贡献。只是，如今的韩式包子里头往往放辣椒，会让一些不加提防的异邦人流出意外的眼泪；或者放起司，结果好端端的东亚食品，生生变成了比萨味。

    在包子界，名头最响的依然是“狗不理”.去天津时，友人请客，在本店吃过，说实话，味道没留下什么强烈印象，店堂内的拥挤嘈杂倒是久久不忘，而且，语音南腔北调，看来多是像我一样慕名尝鲜的外地客。北京人不逛故宫，肯塔基人不吃肯德基，看来天下的道理大多触类旁通。

    但我们知道，“狗不理”在韩国开有分部，是一位朴姓女士买下了商标使用权。此女老板雄心很大，在首尔最昂贵的会展中心开了一家旗舰店，誓言要让全韩国人民都热爱“狗不理”.我曾经以采访的名义去免费试吃过一次，感觉她的梦想很难实现。一小屉包子，五六千韩币，折人民币四十多元，根本吃不饱。因此，中华包子二次登陆韩半岛，看起来胜算不大。

    上海街头的生煎包，在我的印象中一直是精美的。应该是1996年前后，多次与同事一起去上海组稿。有人请客，我们可以吃大餐；没人请客，就只好躲在旅馆里泡方便面。要改善生活，才会去街头买足量的生煎包，再配两瓶啤酒，吃得一脑门汗。

    东北人以米食为主，面食一般是配角。其中，只有饺子，唯一可以独立充任主食。如果是吃包子，不管馅里有肉没肉，至少要配白粥。只吃包子，不见一点米粒，东北人没等下桌就会感觉又饿了。

    深圳这边蒸包子，习惯在下头垫白纸。一口咬下去，纸在口腔里破碎，与面与菜与肉混成一团，是一种温柔的硌牙，却有着强烈的异物感。就想，当年北京那个纸馅包子的假新闻，说什么也不可能出现在深圳吧。

    于是不免经常回想，在北京时，自己吃没吃过庆丰包子？看肯定是看到过的，那时万万想不到，小小的包子铺，居然是国有控股企业。

    据《广州日报》